Все статьи :  Бетон, ЖБИ, кирпич, фасадные материалы  : Фундаменты

Базис для постройки - фундамент 

Возведение фундамента – это, пожалуй, самый важный и ответственный этап строительства дома. Как сделать так, чтобы потом не сожалеть по поводу допущенных ошибок?

Немного теории

По определению фундаменты предназначены для передачи нагрузки от расположенных выше частей здания на грунт основания. Основанием в свою очередь называют массив грунта, расположенный под фундаментами и воспринимающий нагрузку от всего здания. Грунты подразделяются на скальные, крупнообломочные, песчаные, глинистые и органогенные.

Скальные грунты представляют собой залежи естественных горных пород: гранитов, песчаников, кварцитов и т.д. Скальные массивы значительной мощности при  отсутствии трещин и пустот являются наиболее прочным естественным основанием. Однако они, как привило, залегают на  существенной глубине под слоями нескольких пород и редко служат основанием для фундаментов малоэтажных жилых зданий.

Крупнообломочные грунты – это продукты распада скальных пород.  Они малосжимаемые, дают небольшие и, как правило, равномерные осадки и не пучинистые. По своим природным крупнообломочные грунты свойствам они являются хорошим основанием.

В Московской области скальные и крупнообломочные грунты встречаются достаточно редко. Здесь в основном залегают песчаные и глинистые грунты.

Песчаные грунты состоят  из жестких частиц, имеющих форму зерен. По крупности различают гравелистые, крупные, средние, мелкие и пылеватые пески. Величина осадки, а, следовательно, и допускаемое давление на песок зависит от крупности, плотности, содержания глинистых частиц и насыщенности пор водой. Плотные равномерно залегающие пески крупные или средней крупности, не подверженные размыванию водой, являются хорошим, практически не подверженным пучению основанием.

Особую опасность представляют водонасыщенные пылевато-песчаные грунты с примесью мелких глинистых частиц, называемые плывунами. Из-за большой подвижности и очень низкой несущей способности они не могут служить основанием.

Глинистые грунты состоят из мелких чешуйчатых связанных между собой частиц. Промежуточными видами этих грунтов между песками и глинами являются супеси (содержат от 3 до 10% глинистых частиц) и суглинки (от 10 до 30%). Свойства глинистых грунтов во многом зависят происхождения, состава и влажности. Большое количество воды приводит к их текучести,  то есть практически к разжиженному состоянию.

К грунтам с большим содержанием органических веществ относятся: культурный растительный слой, органический ил, торфяные и болотные грунты. При капитальном строительстве они считаются непригодными для непосредственного возведения на них фундаментов. Такие грунты прорезаются, а основание располагают на подстилающих слоях. Химический состав грунтовых вод в органогенных грунтах должен быть тщательно обследован, так как в них часто бывают растворены соли, разрушающие материалы фундамента.

При строительстве дома и в первые годы его эксплуатации  грунты под действием нагрузки сжимаются. Фундамент, следуя за основанием, опускается относительно своего первоначального положения. Величина опускания фундаментов называется осадкой. Большие, а главное, неравномерные осадки являются основной причиной деформаций, трещин и других разрушений. Несущая способность основания определяется величиной нагрузки, при которой получается установленная нормативами осадка.

На свойства грунтов оказывают сезонные изменения температур.  Так, в результате промерзания в  грунтах могут развиваться силы пучения, достигающие значительной величины. Природа этого явления заключается в том, что вода, содержащаяся в порах грунта, при замерзании расширяется и выпучивает грунт кверху, а при оттаивании вызывает его просадку. Предельная глубина, на которой появляется пучение, называется глубиной промерзания. Правда, не все глинистые грунты испытывают пучение. Пучинистыми считаются пылевато-глинистые грунты, а также мелкие и пылеватые пески. Не проявляют пучения глины и суглинки в твердом и полутвердом состоянии, а супеси в твердом, то есть глинистые грунты низкой влажности.

Определить строительные свойства грунтов можно только путем инженерно-геологических исследований, выполняемых специализированной организацией.  Для этого на месте предполагаемого строительства бурят скважины, из которых отбираются пробы грунта. Количество и глубина скважин зависит от геологических условий участка, конфигурации и размеров будущего здания. Однако про коттеждном строительстве обычно достаточно 2-4 скважин глубиной 8-10 метров. Лабораторный анализ отобранных проб позволяет определить физико-механические и химические свойства залегающих в основании грунтов, а порядок их напластования устанавливается при составлении геологических разрезов. Заключение по результатам изысканий является важнейшим документом при проектировании фундаментов.

Более того, заказать инженерно-геологические исследования лучше еще до покупки участка, особенно если есть признаки, что на нем залегают слабонесущие грунты (заболоченность прилегающей местности, понижение рельефа и т.д.). Подчас разумнее поискать вариант в другом более благоприятном в геологическом отношении месте.

Следует также упомянуть о незыблемости основания. Расположенное на вполне прочных верхних слоях грунтах здание может разрушаться, если всё напластование грунтов в целом окажется неустойчивым. Вблизи рек и оврагов, в холмистой местности возможно сползание верхних слоев по расположенным наклонно нижним пластам. Опасность оползней и обвалов возрастает при влажных глинистых грунтах. Нежелательно возводить здания на высоких берегах больших водоемов, например, водохранилищ, где вследствие подмыва возможно обрушение целых участков берега.

Типы фундаментов

Значение фундамента в общей структуре здания трудно переоценить. Надежность, долговечность дома, а подчас и безопасность проживания в нем во многом зависят от качественного и профессионального проектирования фундаментов, а затем возведения  квалифицированными и добросовестными строителями. При этом хотелось бы подчеркнуть, что выбор фундаментов должен быть обоснован не только технически, но и экономически.

Конструкции фундаментов бывают различных типов: столбчатые,  ленточные (монолитные или сборные), плитные и свайные. Выбор типа фундамента зависит от конструктивной системы здания, величины передаваемой нагрузки и несущей способности грунта основания.

Столбчатые фундаменты лучше всего возводить под  выполненные из легких конструкций дома (бревенчатые, каркасно-панельные, из ячеистого бетона) без подвала. На столбы укладываются железобетонные перемычки или специально изготавливаемые  ранд-балки. Для домов с подвальным или цокольным этажом столбчатые фундаменты не годятся, поскольку заполнение пространства между столбами, перекрытием и землей (забирка) – трудоемкий и достаточно дорогостоящий процесс, к тому же не гарантирующий надежной гидроизоляции подвальных помещений. Кроме того, столбчатые фундаменты не применяют на участках с перепадами высот. Они могут быть опрокинуты боковым давлением грунта.

При малоэтажном строительстве чаще всего возводятся ленточные фундаменты, монолитные или сборные. Их ширина зависит от величины передаваемой нагрузки и свойств грунта основания. Цокольный или подвальный этаж  в этом случае образуется как бы сам собой. Однако ленточные фундаменты из сборных бетонных блоков все-таки целесообразнее использовать для зданий без подвала. Дело в том, что из-за большого количества горизонтальных и вертикальных стыков, такие фундаменты не обладают необходимой водонепроницаемостью. Вместе с тем выполнение качественной гидроизоляции, обеспечивающей сухой подвал, требует значительных усилий.   Кроме того, в зданиях со сложной конфигурацией перевязка стен блочных фундаментов весьма проблематична. Из-за многочисленных некратных участков возникает существенный объем монолитных работ.

Монолитные железобетонные фундаменты  на 20-25% дороже, чем выполненные из сборных элементов, что вызвано затратами на арматуру и опалубку, а также несколько большей трудоемкостью. Однако дополнительные расходы полностью оправдывают себя в дальнейшем при эксплуатации здания. Сама технология возведения монолитных фундаментов позволяет создать надежную гидроизоляцию. Помимо этого, водонепроницаемость бетона можно повысить путем внесения в его состав специальных добавок.

Между тем, особого внимания в домах с  ленточными фундаментами, даже монолитными, требует устройство пола подвала. Как правило, делается бетонная подготовка толщиной около 100 мм по щебеночной подготовке. Примыкание пола к стенам должно быть герметичным.

При высоком уровне грунтовых вод, особенно при напорном, а также при неравномерно сжимаемом, слабом грунте основания применяют фундамент в виде сплошной монолитной плиты. Следует отметить, что  геологические условия, вызывающие необходимость устройства плитного фундамента, складываются довольно часто. Практически повсеместно залегают неоднородные глинистые грунты, отличающиеся пестротой состава и различной плотностью даже в пределах небольшой площади.

Для деревянных домов с подвалом  (бревенчатых, брусовых или каркасно-панельных) используются фундаментные панели, толщина которых составляет всего 260 мм. Бетон, из которого изготавливаются эти конструкции, содержит специальные добавки, повышающие надежность гидроизоляции. Технологией производства предусматривается закладка утеплителя в ячейки, образованные ребрами жесткости, поэтому дополнительной теплоизоляции стен подвала не требуется. В фундаментных панелях устраиваются  оконные и дверные проемы, а также отверстия для ввода коммуникаций и крепления обвязочного бруса перекрытия подвала. Такие панели могут быть использованы для домов с конфигурацией любой сложности.

Свайные фундаменты целесообразно возводить при неравномерно деформируемых, слабых основаниях. Различают сваи стойки и висячие сваи. Сваи-стойки прорезают верхние, слабые слои и передают нагрузку на более плотные и прочные нижние грунты. Висячие сваи передают нагрузку в основном за счет сил трения между ними и уплотненным грунтом. Сверху сваи объединяются монолитными балками, называемыми ростверками. Возведение свайных фундаментов требует специального оборудования.  Устройство цокольного этажа или подвала  в этом случае имеет свои особенности. Возникает необходимость привлечения специализированной организации. Все это усложняет строительный процесс в целом.

Особо следует сказать о буронабивных сваях, которые применяются, как правило, в качестве фундаментов для домов с легкими стенами. В грунте, способном держать вертикальные стенки, пробуривают скважины, в которые при необходимости устанавливают арматурный каркас, а затем заливают бетон. В сыпучих или слабых грунтах стенки скважин закрепляются обсадной трубой, которой обычно служит асбестоцементная труба.

Там, где требуется сохранить первозданный ландшафт, можно применить винтовые сваи. Они представляют собой большие шурупы, которые вкручиваются с помощью специального малогабаритного и высокоманевренного оборудования. Эта технология позволяет создавать фундаменты практически на любых грунтах (в том числе и на плывунах) с сохранением рельефа. Подготовительные работы по разравниванию площадки необязательны. Объем вырубки деревьев  может быть ограничен местом посадки будущего дома.

Решение организационных вопросов

Точность реализации проекта, высокое качество работ и строгое следование установленному графику под силу обеспечить лишь хорошей строительной организации, найти которую зачастую не просто. Вот почему заказчику следует изучить сметные предложения несколько строительных фирм. При этом необходимо выяснить за счет чего цены на те или иные работы и материалы в одном месте ниже, чем в другом. Какие-то работы могут быть не упомянуты сознательно, а материалы не отвечать современным требованиям.

Заказчик должен так спланировать свои действия,  чтобы  у строительной организации был в запасе хотя бы месяц  до начала работ по возведению фундаментов. За это время строители смогут   изучить проектную документацию, составить сметы, договориться с поставщиками, подготовить участок и т.д.

Остается добавить, что процесс подготовки основания и устройства фундаментов может продлиться от одного до трех месяцев.

Подготовка основания

Прежде чем приступить к работам по подготовке основания  должны быть точно обозначены границы участка, подведены подъездные пути, желательно из дорожных плит, и устроена площадка для разворота транспортных средств и строительной техники. Кустарник и деревья должны быть вырублены в соответствии с генпланом. Затем необходимо  произвести посадку дома, т.е. разбивку его плана в натуре.  По внешнему периоду, на расстоянии полутора метров от края будущего котлована устанавливают так называемую обноску из столбиков, соединенных поверху досками. На обноску натягивают шнур, обозначающий оси. При выполнении разбивочных работ желательно присутствие заказчика.

Рабочая проектная документация должна включать план котлована, в котором указывается крутизна откосов, определенная расчетом.

Перед разработкой котлована снимается растительный слой, который в случае, если его планируют использовать в дальнейшем при благоустройстве участка, храниться в отдалении от подъездных путей и  складирования материалов. Для обратной засыпки растительный слой не годится.

При разработке котлована постоянно ведется геодезический контроль. Это делается, прежде всего, для того, чтобы исключить возможность перекопки, которая приводит к увеличению глубины заложения. Более того, котлован отрывают на 5-10 см меньше, чем требуется по проекту. Перед возведением фундаментов дно котлована зачищается вручную. Рытье котлована производится непосредственно перед возведением фундаментом. Перерывы во времени между этими двумя этапами строительства недопустимы. Если котлован долго остается открытым, то его дно разжижается атмосферными осадками, а стенки обрушаются.

Фундамент должен опираться на грунт в его природном, нетронутом залегании, на так называемый  материк, структуру и физико-механические свойства которого необходимо сохранить.

Иногда слой относительно рыхлого грунта, залегающего непосредственно под фундаментами, заменяют более плотным и, следовательно, менее сжимаемым. Это делается с целью уменьшения осадки фундамента. В этом случае, как правило, устраиваются подушки из крупно- или среднезернистого песка с практически полным отсутствием глинистых примесей. Засыпанный и разровненный песок уплотняется трамбованием. Однако следует особо подчеркнуть, что толщина подушки должна быть определена расчетом.

Атмосферные осадки или грунтовые воды не должны скапливаться на дне котлована. С этой целью в процессе разработки котлована осуществляется устройство дренажной системы, благодаря которой производится отвод  поверхностных вод и понижается уровень грунтовых. Дренажную трубу размещают в гравийной отсыпке с небольшим уклоном. Вокруг всего слоя отсыпки укладывается нетканый фильтрующий материал, например,  Typar. По углам здания устраивают контрольные колодцы (углубления), а в конце – «сливной» колодец, который является завершением дренажной системы. Окончательный отвод воды из дренажа может осуществляться через  ливневую канализацию.

Если всё-таки вода наполнила на какое-то время дно котлована, например, из-за сильного дождя, удалить следует не только ее, но и разжиженный грунт.  От углубления котлована ниже проектных отметок в этом случае также спасают 5-10 см грунта, которые не были отрыты при механизированной копке.

Для сглаживания неровностей дна котлована можно использовать подсыпку из крупно- или среднезернистого песка, которую следует утрамбовать. Если на некотором незначительном участке котлована была допущена перекопка, восстановление основания производится путем подсыпки гранитного щебня (иногда с добавлением кварцевого песка) с утрамбовкой.

По краям котлована должна оставаться свободная от нагрузок полоса. На нее нельзя складывать вырытый грунт или строительные материалы. В противном случае может произойти обрушение стен котлована.

Следует помнить, что при копке извлеченный грунт разрыхляется, увеличиваясь в объеме. Для песка и растительного слоя, например, коэффициент разрыхления составляет 1,2-1,3. Частично эти грунтовые массы можно использовать при планировочных работах. Однако необходимо заранее предусмотреть, куда будет вывозиться вынутый грунт. Сэкономить на транспортных расходах можно, если применить так называемую обваловку цоколя.  В этом случае котлован отрывают не так глубоко, как это требуется.  Извлеченный грунт насыпают вокруг здания, обеспечивая тем самым глубину промерзания. При этом дом будет приподнят относительно общего уровня участка.

Когда котлован готов, на его дно переносят разбивочные оси здания.   Эта работа выполняется с особой тщательностью. Столбики, к которым крепится обозначающий оси шнур, закрепляются таким образом, чтобы не быть поврежденными в ходе дальнейшего строительства.

Устройство монолитных фундаментов

Рассмотрим технологию возведения монолитной железобетонной фундаментной плиты.

На грунт основания насыпается слой щебня толщиной 150 мм с последующей трамбовкой, что позволяет устранить капиллярный подсос воды. Одновременно с этим устраивается опалубка из досок и бруса. На щебень укладывается слой так называемого «тощего» бетона или асфальта. Затем по бетонной подготовке раскатывается рулонная гидроизоляция (например, гидростеклоизол). Рулоны раскладываются с нахлестом в два слоя в перпендикулярных направлениях. При этом полотнища заводятся на боковую поверхность опалубки и крепятся к ней гвоздями.  Для защиты гидроизоляции при дальнейших работах, поверх нее устраивают песчано-цементную стяжку толщиной 30-40 мм.    Правда, если грунтовые воды полностью отсутствуют, а решение о возведении плитного фундамента было принято из-за залегания слабого, неравномерно сжимаемого грунта, эту операцию с устройством горизонтальной гидроизоляции можно не производить.

После этого, приступают к изготовлению объемного арматурного каркаса фундаментной плиты. Для стен предусматриваются специальные выпуски арматуры. Следующая операция – укладка бетона. Здесь важно поддерживать непрерывность процесса. Высота опалубки позволяет контролировать толщину плиты. Свежий бетон уплотняется с помощью вибратора, работа которых позволяет упорядочить расположение его составляющих. Благодаря этому бетон приобретает равномерную плотность структуры.

Когда плита будет готова, по выпускам арматуры на бетоне производится разметка, по которой  устанавливается металлическая опалубка и арматурный каркас. Опалубка укрепляется деревянными распорками. На этой стадии монтируются закладные изделия для стен и окон подвала, а также для технологических отверстий различного назначения. Как правило, металлическая опалубка рассчитана на 50-60 куб.м бетона. Обычно объем монолитных фундаментов превышает это значение, поэтому укладка бетона производится в две и более  очереди. Пока переставляется металлическая опалубка для каждой последующей очереди, приступают к гидроизоляции уже готовых фундаментов. На наружные поверхности стен с помощью битумной мастики приклеиваются два слоя Гидростеклоизола или наносится слой специального гидроизолирующего состава на цементной основе - Гамбит Super PRO (A-1).

Из-за перестановки опалубки образуются так называемые холодные швы. Для обеспечения их герметичности при бетонировании боковой срез оставляют очень неровным, рваным. Труднее дело обстоит с холодным швом в месте примыкания плиты и стен фундамента, где бетон укладывается на выровненную поверхность. Здесь наносится дополнительная гидроизоляция, а в особо сложных случаях в эти швы вмуровывается специальная пластиковая резина. О применяемых в этом случае современных материалах будет сказано ниже.

После завершения монолитных и гидроизоляционных работ приступают к утеплению фундаментов экструдированным пенополистиролом (Styrodur, BASF, Ausrtoterm и др.). Чтобы защитить утеплитель от механических повреждений при обратной засыпке, его закрывают слоем ацеида. В последнее время всё чаще используются ТЕФОНД ПЛЮС или ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС, которые не только обеспечивают сохранность утеплителя, но и благодаря своим дренирующим, гидроизоляционным свойствам отводят  грунтовые воды от вертикальных поверхностей фундаментов.

Между тем, производится окончательное устройство дренажной системы, прокладываются инженерные коммуникации. Если окна подвала располагаются ниже отметки земли, то для них создаются приямки.

Затем приступают к перекрытию подвала или цокольного этажа. Только лишь после этого возможна засыпка пазух экскаватором или вручную.

После  того, как возведение фундамента будет закончено, рекомендуется полностью завершить все  земляные работы.

Врез

Этапы строительства монолитного фундамента.

  1. Посадка дома, разметка основных осей.
  2. Разработка котлована, устройство дренажа.
  3. Ручная зачистка дна котлована.
  4. Установка деревянной опалубки плиты фундамента. Отсыпка щебня, трамбование.
  5. Укладка  бетонной подготовки по щебню толщиной 100 мм.
  6. Раскладка горизонтальной рулонной гидроизоляции (Гидростеклоизол) – первый слой.
  7. Раскладка горизонтальной рулонной гидроизоляции (Гидростеклоизол) – второй слой.
  8. Укладка цементно-песчаной стяжки толщиной 40-50 мм по гидроизоляции.
  9. Изготовление объемного каркаса плиты фундамента.
  10. Укладка бетона для формирования бетонной плиты толщиной 300 мм.
  11. Установка металлической опалубки для возведения стен первой очереди.  Монтаж армокаркаса, установка закладных изделий.
  12. Укладка бетона для формирования стен фундамента.
  13. То же, что и в пп.11, 12  для второй и последующих очередей. Одновременно выполнение гидроизоляции (2 слоя гидростеклоизола на битумной мастике, Гамбит Super PRO (A-1)и др.) стен первой очереди.
  14. Завершение гидроизоляционных работ.
  15. Завершение работ по устройству дренажной системы.
  16. Утепление стен фундамента экструдированным пенополистиролом. Установка защитного покрытия.
  17. Перекрытие подвального этажа плитами перекрытий.
  18. Устройство монолитных лестниц с первого этажа в подвал и др. вспомогательные работы
  19. Обратная засыпка пазух. Трамбование. Устройство отмостки и минидренажа под ней.

Типичные ошибки при строительстве монолитных фундаментов

  1. Нельзя укладывать канализационные трубы непосредственно на дно котлована. При бетонировании они могут заполниться бетоном (обратный уклон, соединение расходится). Если труба пересекает фундамент, ее нужно завернуть в толстый войлок или другой подобный материал.
  2. При возведении стен нельзя использовать для создания опалубки  обычную фанеру и тонкие доски.  С этой целью применяют или инвентарную металлическую опалубку, или, если опалубка изготавливается из древесины, специальную ламинированную фанеру и доски значительной толщины.
  3. При  установке арматурного каркаса стен фундамента не рекомендуется подкладывать под него обрезки арматуры или доски, которые не обеспечивают его правильного положения. Для выравнивания каркаса используют специальные пластиковые элементы. После бетонирования обрезки арматуры, применяемые в этих целях, могут выступать за поверхность бетона. Это может привести в последующем к порче металла каркаса. После окончания бетонных работ на поверхности арматура не должна быть видна. Защитное бетонное покрытие составляет не менее 2 см.
  4. Нельзя допускать больших перерывов между укладкой порций бетона.
  5. Нельзя забывать о заземлении фундамента, которое устраивается до укладки бетона.
  6. Недопустимо использование загрязненной арматуры. Перед монтажом она должна быть очищена  от грязи, жира и отслаивающейся ржавчины.
  7. Нельзя тянуть с опалубочными и арматурными работами. Они должны быть полностью закончены к моменту прибытия на стройплощадку первого транспортного средства с бетоном.
  8. Свежеуложенный бетон должен быть защищен от вредных воздействий до его достаточного затвердения (прямое попадание воды при сильном дожде, высыхание при жаркой погоде и т.д.)

Гидроизоляция фундаментов

Для защиты фундаментов от поверхностных вод, возникающих при выпадении осадков и таянии снега, по периметру здания устраивается отмостка шириной 700-800 мм. Под ней рекомендуется  проложить своего рода мини-дренаж, который отведет «верховодку» и снизит нагрузку на гидроизоляцию подземной части фундаментов.

В месте соприкосновения кирпичной кладки с бетоном по всему сечению наружных и внутренних стен прокладывается гидроизоляционный слой из рулонных материалов, например, из двух слоев гидростеклоизола на битумной мастике.

Можно добавить, что традиционные методы предусматривают обмазку вертикальных поверхностей фундаментов битумно-полимерными мастиками промышленного изготовления, уже готовыми к употреблению, или горячим битумом за два раза. Однако долговечность обмазочной гидроизоляции оставляет желать лучшего. При влажных грунтах устраивается оклеечная гидроизоляция, о которой упоминалось выше.

Хотелось бы особо остановиться на технологии проникающей или капиллярной гидроизоляции, действие которой основано на свойстве состава проникать под действием осмотического подсоса в трещины, капилляры и поры материала, кристаллизируясь в них. Состав проникающей гидроизоляции представляет собой смесь специального цемента, тонкомолотого кварцевого песка и активных химических добавок. При нанесении на влажную поверхность активные компоненты вступают в реакцию с оксидами кальция, содержащимися в бетоне. При этом образуются нерастворимые кристаллические комплексы, плотно заполняющие поры и трещины по всему объему материала, вытесняя при этом воду. При отсутствии влаги действие компонентов приостанавливается. Реакция кристаллизации автоматически возобновляется при поступлении воды. Вместе с тем, повышается прочность бетона и его морозоустойчивость.

Наиболее известной маркой проникающей гидроизоляции является система «Гамбит» производства компании МЕГАПРОМ, Россия.

Названная система включает целый ряд гидроизолирующих веществ, из которых основным является «Гамбит». Его можно наносить с наружной или внутренней поверхности, на свежеуложенный или старый бетон. «Гамбит» препятствует разрушению железобетонных конструкций от действия растворенных в воде химических веществ, а также высокого гидростатического давления. Не токсичен, не требует специальной защите при строительных работах. Расход материала составляет 1,0-3,5 кг на квадратный метр. Данный состав имеет широкий спектр применения и используется как при строительстве зданий, так и при их ремонте и устранении аварийных ситуаций. «Гамбит» можно применять в качестве добавки для повышения водостойкости бетона.  При этом его стоимость значительно ниже зарубежных аналогов и составляет около 36 рублей за килограмм. Вместе с тем, данный материал весьма экономичен в использовании.

Реконструкция и усиление фундаментов.

К сожалению, проблема растрескивания фундаментов, а в дальнейшем их частичного разрушения, продолжает оставаться весьма актуальной. Причиной может быть не только ошибки, допущенные при проектировании или строительстве. Инженерно-геологические условия участка меняются по мере естественного течения геологических процессов, а также в результате хозяйственной деятельности человека, например, при откачке подземных вод артезианскими скважинами, мелиоративных работах, строительстве зданий и сооружений. Если трещина появилась, нужно выяснить, продолжает ли она увеличиваться. С этой целью выставляются маяки из строительного гипса. Их разрушение свидетельствует о расширении трещин и, следовательно, продолжении процесса деформирования фундамента. В этом случае необходимо пригласить специалистов, которые проведут серьезные обследования и примут соответствующие меры. Однако следует отметить, что стоимость таких работ может быть сопоставима со стоимостью возведения фундаментов.

Несущую способность фундамента повышают за счет увеличения его ширины. Для этого грунт вокруг здания и даже под ним поэтапно удаляется. Затем производится укладка арматуры и бетонирование. При сильном деформировании проводятся дополнительные мероприятия, например, установка специальных тяжей и т.д.  Работы должны проводится очень быстро, так как из-за освобождения стен от грунта расширение трещин может ускориться.

Предоставлено ЗАщита КОНструкций - Кубань

Дата публикации 12.12.08



Добавить комментарий

Комментарии

(1)

Сергей  Написать [01.03.2009 - 17:04]

Статья полезная.Хотелось бы поэтапно просматривать иллюстрации к статье.

Оценка: 
 (хорошо)




Добавить комментарий

Имя*
E-mail: 
 Присылайте мне комментарии по этой статье
 Не показывать мой E-mail
Комментарий*

не менее 5 слов
Оценка: 
 (отлично)
 (хорошо)
 (средне)
 (плохо)
 (ужасно)
 (без оценки)
 (введите число, указанное на картинке*)
Отправляя данную форму, даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных.

Правила размещения комментариев

Поля отмеченные значком * обязательны для заполнения.

Запрещено:

  1. Запрещены сообщения рекламного характера.
  2. Запрещены сообщения оскорбительного и нецензурного содержания.
  3. Запрещено использование тегов HTML и скриптов на языках JavaScript, VBScript.

Все сообщения просматриваются администратором и, в случае нарушения правил, удаляются без предупреждения и объяснения причин.


Все статьи:      «Бетон, ЖБИ, кирпич, фасадные материалы» (1) >> «Фундаменты» (1) >>


Смотри также: Каталог «Бетон, ЖБИ, кирпич, фасадные материалы» >>
Статьи (1) >>
ГОСТы (206) >>
СНиПы (14) >>
ВСН (5) >>
Задать вопрос в форуме >>
Подписка на рассылки >>

Рейтинг@Mail.ru
наверх